Un parfum de scandale s’accroche aux tentures, ce jour de février 1947. À Paris, la pénurie règne encore, mais dans l’écrin feutré d’un salon, des silhouettes inédites surgissent : tailles lacées, jupes exubérantes, tissus luxueux comme une provocation. Les regards s’élargissent, la presse tourbillonne, entre stupeur et fascination. On applaudit, on s’indigne. Quelqu’un a osé renverser la table du bon goût, à l’instant précis où la France pansait ses plaies. Et ce « quelqu’un » va graver son nom dans l’histoire du style.
Qui donc a pris le risque d’effacer la grisaille de l’après-guerre d’un revers de crayon ? Derrière cette secousse, un créateur s’apprête à redéfinir la silhouette des femmes et à bouleverser la haute couture. Son audace va faire basculer tout un monde.
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Plan de l'article
1947, une année charnière pour la haute couture
Le 12 février 1947, Christian Dior expose sa première collection de couture au 30 avenue Montaigne, adresse désormais culte de la maison Dior à Paris. Ce jour-là, la mode française change de cap : place à l’exubérance retrouvée, à une élégance qui n’a plus à s’excuser de briller. Soutenu par Marcel Boussac, titan du textile, Dior impose une vision radicale, en rupture totale avec les tenues rationnées dictées par la Seconde Guerre mondiale.
La collection, baptisée « Corolle », reçoit vite le surnom de New Look grâce à Carmel Snow, la rédactrice en chef de Harper’s Bazaar. On découvre alors la veste Bar et la jupe Corolle, qui incarnent la métamorphose : taille resserrée, jupes longues et volumineuses, épaules adoucies. René Gruau esquisse cette révolution d’un trait de crayon, Françoise Giroud la raconte, Christian Bérard l’immortalise.
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- Maison Dior : fondée en 1946, installée au 30 avenue Montaigne
- Miss Dior : le parfum emblématique lancé en 1947, clin d’œil à la sœur du créateur
- Pierre Cardin : jeune modéliste, artisan de la fameuse veste Bar
L’enthousiasme du public est immédiat ; mais la polémique gronde. Coco Chanel, pour ne citer qu’elle, étrille ce luxe de tissus alors que la France connaît encore la disette. Malgré tout, la première collection Dior impose une rupture profonde, à la fois esthétique et sociétale. Elle ouvre une nouvelle ère, où la mode parisienne revendique sa flamboyance et sa liberté retrouvées.
Quel créateur a révolutionné la mode cette année-là ?
Le millésime 1947 s’attache irrémédiablement au nom de Christian Dior. Passé par l’atelier de Lucien Lelong, épaulé par Marcel Boussac, le couturier provoque une onde de choc. Le 12 février, il dévoile la collection « Corolle », rebaptisée New Look par Carmel Snow. Dior ne se contente pas de dessiner des robes : il réinvente l’allure féminine, taille corsetée, jupes déployées, opulence des matières et raffinement des détails. Un geste artistique que Françoise Giroud salue dans Elle, tandis que René Gruau et Christian Bérard le fixent pour la postérité.
L’onde de choc dépasse largement la France. Le New Look pulvérise les codes à Londres et à New York. Dans les coulisses, de jeunes talents affluent, dont Pierre Cardin, qui façonne la mythique veste Bar. La maison devient un laboratoire, où tradition et modernité s’entrelacent. On ne parle plus seulement de mode, mais d’un renouveau culturel qui propulse Paris au centre du monde créatif.
- Carmel Snow : « It is such a new look ! »
- Pierre Cardin : modéliste chez Dior, artisan de la veste Bar
- Françoise Giroud : chroniqueuse du succès Dior dans Elle
L’héritage Dior se lit dans la lignée de ses successeurs : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri. Tous puisent dans la force du geste inaugural de 1947 pour réinventer, détourner, célébrer la maison. Cette première collection ne se contente pas de tourner une page : elle fait entrer la mode dans une dimension nouvelle, où chaque collection Dior s’apparente à une déclaration.
Le New Look : naissance d’une silhouette iconique
En 1947, Christian Dior tranche net avec la mode utilitaire des années de Seconde Guerre mondiale. Au 30 avenue Montaigne, il impose une esthétique inédite : jupes longues et amples, taille cintrée à l’extrême, épaules douces et tissus luxueux. Ce style, que Carmel Snow baptise New Look, signe le retour d’une féminité assumée, éclatante, presque insolente.
L’ensemble phare ? La veste Bar. Conçue par Dior, réalisée par Pierre Cardin, elle incarne la quintessence de cette nouvelle élégance. La jupe Corolle complète l’ensemble, balayant la rigueur des années 40. Les illustrations de René Gruau et Christian Bérard fixent ce moment charnière dans les pages de Vogue et Harper’s Bazaar.
- Jupes volumineuses, longueur mi-mollet
- Taille sculptée, soulignée par la veste Bar
- Épaules arrondies, lignes souples
- Tissus somptueux : taffetas, lainages, satin
Le style séduit, fascine, mais divise aussi. Certains y voient une provocation, d’autres un élan vital. Coco Chanel, toujours acide, dénonce cette avalanche de textiles dans une France encore marquée par les restrictions. Mais le New Look s’impose, cristallisant l’énergie de la reconstruction et l’envie de tourner la page.
Pourquoi l’impact de cette première collection résonne encore aujourd’hui
La maison Dior, née en 1946 grâce à Marcel Boussac, n’a rien perdu de sa puissance. Dès 1947, l’adresse du 30 avenue Montaigne s’impose comme le cœur battant de la haute couture parisienne. Le New Look trace la première ligne d’un empire : Dior invente une syntaxe du vêtement, un code qui irrigue les générations suivantes.
Les créateurs qui se succèdent — Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri — revisitent la veste Bar sans jamais renier l’esprit originel. Chaque décennie relit la grammaire Dior, du « New Look » à la ligne trapèze, du chic exubérant au minimalisme. Maria Grazia Chiuri, première femme à tenir la direction artistique, interroge à son tour la place des femmes dans la création, renouant avec la veine avant-gardiste.
L’univers Dior déborde largement la couture : accessoires, parfums (Miss Dior), maroquinerie (Lady Dior offert à Lady Diana), collections enfant (Baby Dior de Marc Bohan en 1967), joaillerie (Victoire de Castellane). Le passage sous l’égide de LVMH avec Bernard Arnault amplifie le rayonnement de la griffe, qui s’expose au Palais Galliera, au Musée des Arts Décoratifs ou encore au Metropolitan Museum of Art.
- Une veste Bar revisitée à chaque époque
- Un héritage réinventé, transmis, célébré
- Des créations hissées au rang de patrimoine mondial
En 1947, Dior a lancé bien plus qu’une mode : il a insufflé à la silhouette féminine un élan qui continue de défier le temps. Encore aujourd’hui, chaque défilé Dior porte, en filigrane, l’écho de cette révolution qui a fait de Paris le théâtre du renouveau.
